Ahoi liebe Leserinnen und Leser, auf der anderen Seite des großen Teichs.
Was gibt es Neues bei uns auf SYMI?
Die etwas windarme Überfahrt von Saint Martin in die British Virgin Islands (BVI) verlief problemlos.
Nach fast einem Jahr waren wir wieder zurück auf britischem Boden.
Viele Veränderungen gab es nicht. Nach wie vor ist dieses kleine übersichtliche Segelgebiet jenes mit der höchsten Zahl an Charterbooten in der gesamten Karibik. An die 1500 Yachten werden hier vermietet. Dementsprechend voll sind auch die beliebten Orte und Buchten. Randvoll könnte man sagen. Zwischen den Inseln wuseln Yachten, Fähren und auch Kreuzfahrtschiffe. Der Anblick solcher Mengen an weißen Segeln erinnert mehr an eine große Regattaveranstaltung als an ein Urlaubsparadies. Meist folgen die Charter Kunden einem von der Charterfirma empfohlenen Zeit und Zielplan. 80% der Charterflotte besteht aus Katamaranen. Die sind grossräumig und flott und das Segeln scheint bei dieser Art Charterurlaub ohnehin eher zweitrangig. Leben auf dem Boot und der Besuch aller im Prospekt angegebenen Sehenswürdigkeiten scheint eher das Ziel. Zur Fortbewegung von A nach B werden meist gar nicht die Segel gesetzt, sondern es wird mit Vollgas motort. Dabei entwickelt jedes Schiff zwei Heckwellen und bei solch großen Mengen an umher kreuzenden Schiffen wird aus all diesen Heckwellen ein unnatürlich unruhiges Meer. Irgendwann prallen sie an eine Küste und alles was sie treffen wackelt, hebt und senkt sich. SIe erreichten auch uns. An einsamen Plätzen, ruhig vor Anker liegend lassen solch störende „Kunstwellen“ SYMI ganz schön schaukeln. Im zehn Minuten Takt und ich kann sagen: „Das nervt“.
Sind die Flotten der Charterboote dann am Nachmittag endlich an ihrem Ziel zusammengerottet, kommt langsam Ruhe in die Buchten, die Wellen bügeln sich selbst. Auch die Schnellboot Taxis, die Tagestouristen an diese schönen Orte bringen, sind Heim gefahren. Das Meer bekommt seine Nachtruhe.

Wir suchten diesmal eine möglichst vom Trubel abgelegene Bucht auf und gruben den Ankern südlich der kleinen Insel Eustatia in den weißen Sandboden. Türkis Wasser, nur vier andere Boote neben uns und ein herrlicher Ausblick über das Riff zur Nachbarinsel Necker Island, die dem Briten und Virgin-Group Gründer Richard Brenson gehört. Wenn wir zum Sundowner mit einem Drink in der Hand diesen Ausblick genießen, tun wir dies jedes Mal mit großer Dankbarkeit. Solch großartige Orte zu besuchen braucht es entweder ein Boot (zugegeben auch nicht die billigste Art zu Reisen) oder wirklich viel Geld. Die acht Bungalows auf Eustatia zum Beispiel erfuhren wir, werden pro Haus für $ 35.000.- aber pro Tag ! vermietet. Zur Zeit finden Umbauarbeiten statt, aber bald kann es da wieder los gehen. Der Transfer mit dem Speedboot ist inkludiert, der Helikopter nicht.

Wir genossen den Sonnenuntergang daher diesmal ganz besonders. Der ist übrigens in den etwas nördlicher gelegenen BVI um circa 20 Minuten später als in Grenada. Um 18:15 Uhr ist die Sonne verschwunden und 15 Minuten später ist es dunkel. Jahraus jahrein 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht.
Diese kurzen Abende sind für mich der Wermutstropfen beim Segeln in den Tropen. Wie schön sind da die langen Abende in Griechenland, wo man bis halb Zehn Uhr abends beim Essen noch Licht hat.

Am nächsten Tag klarierten wir bei den Behörden aus, ließen die Pässe stempeln, und segelten das kurze Stück bis zur der Grenze zu USA nächsten Insel. Die Nacht dort war etwas unruhig und stürmisch und wir fuhren daher gleich morgens durch den circa 1,5 km breiten Kanal zwischen Saint John (USA) und Tortola (BVI) und nahmen dann vor der Hauptstadt der Insel Saint John, eine Boje. Da kurz danach eine SMS hereinkam, dass unsere Einreichung im amerikanischen online System, die ich während der Fahrt abgeschickt hatte, abgelehnt wurde, fuhren Andrea und ich sogleich mit dem Beiboot zum Immigration Office in die Stadt, um das Problem zu klären. Mit den US Behörden ist bekanntlich nicht zu scherzen, noch dazu in Zeiten wie diesen.
Das Büro hat seine eigene Anlegestelle, ist fest eingezäunt und wird rundherum von unzählbaren Kameras überwacht. Wir sind nun in den USA, dachte ich bei mir. Die freundliche und in sauberster Uniform gekleidete Beamtin erklärte mir hinter ihrer dicken Glasscheibe sitzend, das sie mein Boot am Weg hierher beobachtet hätte und ich an der Grenze zu den BVI ein wenig im Zick-Zack Kurs segelte. Somit machte ich mehrfache Grenzübertritte ins britische Territorium und zurück und damit ist mein online Antrag ungültig. Aber ich dürfte ihn korrigieren und sollte nochmals alle Papiere und Daten am PC im Foyer des Büros eingeben.
Ich füllte also nochmals alles online aus und nach Abnahme eines Fingerabdrucks, einem aktuellen Foto und der Kontrolle unseres 10-Jahres Visums wurden wir von ihr mit den Worten: „ Welcome to the US Virgin Island – Guys“, herzlich begrüßt.
St.John gehörte früher zu Dänemark (Sankt Jan) und wurde erst 1917 um 25 Million Dollar an die USA verkauft.
In ihrer Blütezeit zwischen 1740 bis zur Beendiging der Sklaverei 1848 hatten die Dänen hier eine rege Wirtschaft, betrieben Zuckerrohrplantagen und exportierten den Zucker nach Europa. Jahrhunderte lang mußten hier bis zu 110.000 afrikanische Sklaven die Schwerstarbeit auf den Feldern und in den Fabriken erledigen. Nach deren Befreiung Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es für die eingesessenen Zuckerrohrbarone unwirtschaftlich ihre Arbeitskräfte bezahlen zu müssen und sie verließen die Insel. Außerdem rang vor allem der südamerikanische Kontinent der Karibik den Platz ab. Durch den technischen Fortschritt arbeiteten dort bereits dampfbetriebene Zuckermühlen, die mit weit weniger Personal auskamen. Wir besuchten eine der Landwirtschaften. In Europa wurde gleichzeitig die Zuckerrübe entdeckt und somit konnte Zucker lokal produziert werden. Die Ruinen stehen heute als Denkmal und Mahnmal gegen die Sklaverei. Die Siedlung heißt „Annaberg“.
Hier die Windmühlenruine am Gut „Annaberg“, das 1894 aufgegeben worden war.

Die Insel steht zu zwei Drittel unter Naturschutz und das Ankern ist an fast allen Orten verboten.
Kaum waren wir vom Einwanderungsbehördenweg zurück an Bord, besuchte uns ein freundlicher älterer Herr mit seinem Schlauchboot, überreichte mir einen Prospekt und erklärte sehr freundlich, welche Regeln es im Nationalpark zu beachten gibt: wir sind verpflichtet an Bojen anzulegen, diese Kosten $ 26.- pro Nacht und können mittels App online bezahlt werden.

Strände dürfen nur an bestimmten markierten Punkten mit einem Beiboot angefahren werden. Das Beiboot muss nach dem Anlanden sofort aus dem Wasser gezogen werden. Alle Strände sind mit Schwimmbojen abgegrenzt. Es gibt auf jedem Strand ein Müllzentrum und genügend Auto Parkplätze.
Jetskis, Wasserskifahren und andere lärmende und wellenerzeugenden Wassersportaktivitäten sind verboten. Ab 22:00 Uhr, sagte Jeff, ist Bettruhe in der Bucht.
Das ist Ordnung. Eben Amerika. Wir waren in den letzten 1,5 Jahren auf keiner so sauberen und aufgeräumten Insel. Die Amis machen das wirklich gut.
Alle kommen freundlich auf dich zu, jeder grüßt dich, lächelt und ist hilfsbereit. Nur die Preise.
Die Preise sind wesentlich höher als in Europa und als bisher in der Karibik. Ein Beispiel von heute. In der Frittenbude am Strand kostete ein Thunfisch Sandwich auf einem Papierteller 16.-, das Dosenbier 6.-, also zu zweit zahlten wir 44.- US-Dollar für einen Mini Imbiss.
Wir unternahmen eine kleine Wanderung von 5 km und konnten den wunderbaren Ausblick auf unsere Bucht genießen.

Der Plan für die kommenden zehn Tage ist bei uns sehr wetterabhängig. In der nächsten Tagen gibt es starken Ostwind und immer wieder Regen. Wir werden von Saint John auf die Nachbarinsel Saint Thomas übersetzen und erwarten am 11. Februar Besuch aus Wien 🤩. Andreas Schwester kommt für vier Wochen an Bord und wird uns in den Bahamas irgendwo verlassen.

Ich schicke die besten Grüße von Bord. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal
Euer Captain

Herzlich Willkommen zu einem neuen Blog von SYMI. 

Ich hoffe es geht Euch gut. 
In mehreren Telefonaten habe ich über die grausliche Jänner Kälte mit Nebel und all ihren viralen Begleiterscheinungen gehört. Richtig grauslich, war die einhellige Meinung. Dies ist einer der Gründe, warum ich hier bin.

In den USA ist es derzeit mit dem Wetter auch nicht viel besser als in Europa. New York beispielsweise hatte heute -12°. In Florida schneite es. Diese massiven Tiefdrucksysteme die zuerst über die USA ziehen und dann in den Atlantik hinaus, haben auch Auswirkungen auf unser Wetter in der NO- Karibik. Hier ziehen alle vier bis sieben Tage so richtig kräftige tropisache Schauer mit Starkwindböen durch. Das Meer bringt dabei relativ hohen Seegang mit, wodurch es in manchen Buchten sehr unbequem werden kann.
Für einen Ortswechsel auf eine benachbarte Insel ist man als Segler gut beraten, ein passendes Wetterfenster abzuwarten. Genau das taten wir in den letzten 10 Tagen hier auf Saint Martin. 

Nach einer problemlosen und eher windarmen Passage von Barbuda nach hierher, vorbei an der Insel St. Barth, liegen wir nun in einer Lagune im französischen Teil von St. Martin. Nur 1,9 Meter Wassertiefe hat dieser See, ein idealer Vorteil für einen Katamaran (unsere SYMI hat 1,15 m Tiefgang). Hier drinnen ist die Welle klein und auch die Windböen werden durch umliegende Hügel gebremst. Lediglich die Schnellboote der Tagestouristen sausen oftmals unter Tags viel zu flott durch die Lagune und beuteln uns dann ordentlich durch. Sie führen ihre Gäste aus dem holländischen Süden der Insel durch unsere Lagune zu den netten Badeplätzen im Nordwesten.

Wir hatten hier einige Erledigungen geplant. Das Wetter war passend dazu. Wechselhaft und eher kühl bei 28°. Mit einem Mietwagen besuchten wir dann an einem Tag den Bootsersatzteilhändler, am Zweiten einen Supermarkt und dann natürlich machten wir den Pflichtbesuch beim 🦜 Papagei Voliere Park. Wir lieben es dort mit einem Futtertrog in der Hand zu warten, bis ein oder zwei Papageien angeflogen kommen und sich seelenruhig auf meine Hand setzen um im Futtertrog zu naschen. Innerhalb eines Jahres ist es das dritte Mal, dass wir dort auf Besuch sind. Nach zwei Stunden fast meditativem Vogelbeobachten fuhren wir zurück zu SYMI. Ganz glücklich, mit einem Grinser im Gesicht und einem Patzerl am T-shirt.

Die restlichen Tage vergingen mit einigen Arbeiten an Bord auch recht flott. Ein Schalter der elektrischen Winsch war zu tauschen. Die Sitzpölster im Cockpit bekamen neuen Schaumstoff. Ich baute eine kräftigere WC Wasserpumpe ein und so weiter und so fort.

Einen Abend feierten wir den 60-er von unserem deutschen Bootsnachbarn Uwe. Feuchtfröhlich mit herrlichem Abendessen. Die Sozialisierung mit anderen Bootsfreunden zu gemeinsamen Sundowner Drinks an Bord oder einem Abendessen im Restaurant ist für uns ein wichtiger und auch sehr positiver Teil des Seglerlebens. Die Zeit verflog wieder mal und heute Samstag ist ein Fenster da, um die 150 km in die British Virgin Islands über zu setzten.

Wir werden um 3:00 morgens starten und hoffentlich am späten Nachmittag auf Virgin Gorda ankommen. Heute haben wir noch unsere letzten EC Dollars (East Caribbean Dollar) in US-Dollar gewechselt, ab morgen zahlen wir dann bis zum Sommer nur mehr mit US-$. 

Alles Gute und beste Grüße von Bord.

Willkommen zum zweiten Symi-Blog im neuen Jahr.
Nach unserer Neujahrs-Reggaeparty sehnten wir uns wieder nach etwas mehr Ruhe und segelten zwei Stunden an die Südost Ecke von Antigua. Dort erstreckt sich ein so genanntes Barriere Riff von Nord nach Süd und schützt eine große Bucht namens „Nonsuch Bay“ vor den großen Atlantikwellen. Hinter dem Riff sind die Wellen wesentlich kleiner, der Wind aber weht weiterhin ohne Barriere in die Bucht hinein. Ein Paradies für Kiter und Windsurfer. Trotz ausklingender Weihnachtsferien und einiger Megayachten und Großsegler gab es noch genügend freie Plätze zum Ankern.
Abenteuerlustig und naturinteressiert fuhren wir mit dem Schlauchboot zu den zwei in der Seekarte empfohlenen Schnorchelspots. Aber leider auch hier, wie eigentlich in fast der gesamten Ostkaribik, sind diese Riffe grau und tot. Seien es der Hurrikan 2017 oder die Wassererwärmung, die schuld sind, es bietet sich dem Schnorchler eine graue Geröllanhäufung auf dem Sandboden. Keine Fische, nur etwas Seegras.Ab und zu sieht man eine Meeresschildkröte.

Während die USA und Europa mit Eiseskälte und Schnee beschäftigt sind, wirkte sich dieses Wettergeschehen auch auf uns aus. Eine Kaltfront mit Regen senkte bei uns die Temperatur für einen Tag auf 26 Grad. Viele von Euch werden jetzt schmunzeln und sagen: „Jo eh“, aber für uns, die wir seit Grenada nie unter 29° hatten, war es eine angenehme kühle Abwechslung. Der Regen störte mich wenig, denn – manchem Leser wird das Problem bekannt vorkommen – die steuerbord Toilette wollte wieder mal gar nicht mehr arbeiten. Diesmal war jener Teil durchzuputzen, den ich vor dem einem Monat noch nicht gereinigt hatte. Installateurroutine für mich. Das Badezimmer mit seinen Wänden zerlegen, Leitungsschlauch ausbauen, Salzsäure, Bohrmaschine, akrobatische Verrenkungen, braune Spritzer an den Wänden und auf der Haut. Aber nach sechs Stunden pumpte das WC wieder wie ein Wasserfall. Und ich denke mir wieder mal, wie wahr der Spruch ist: Bluewatersailing is boat repair in exotic places.
Ein Wetterfenster mit gleichmäßigem Wind aus SO zwang uns förmlich zum Aufbruch zur Nachbarinsel Barbuda. Drei Stunden dahingleiten im Wind und schon ließen wir unseren Anker in das türkisfarbene Wasser vor dem Princess Diana Beach im Süden der Insel fallen.
Die Farbenpracht dieser Strände ist wirklich unglaublich.

Wir unternahmen mit unseren Freunden Iris & Peter auf dem menschenleeren, weißen, puderartigen Mehlstrand müßte man sagen, denn so fühlt sich dieser weiche Sand zwischen den Zehen an, einen herrlichen Strandspaziergang. Auf den drei Kilometern Strecke, die wir dahinschlenderten war niemand außer uns und die rauschenden Wellen, die rhythmisch in halbkreisförmigen Mustern türkisfarbenes Wasser auf den Strand drängten. Ein wahres Paradies. Fast am Ende dieses insgesamt 9 km langen Strandes kamen wir zu einer, derzeit geschlossenen Strandbar namens „NOBU“.
Diese hochpreisige Sushi-Restaurant-Kette (derzeit weltweit 57 Restaurants) wurde hier 2021 eröffnet. Ich las, daß ausgerechnet einer meiner Lieblingsschauspieler, Robert De Niro, aus Liebe zu diesem schönen Stück Erde, durch die Errichtung seines NOBU-Nobelresorts eine Ankurbelung der Bauwirtschaft und Förderung neuer Hotelbauten erreichen will. Alle sollen nach Barbuda zum Sushi kommen. Die Natur scheint ihm egal. Gelegen an eben diesem Strand bietet De Niro nicht nur Bar und Sushi sondern auch seit 2022 Cabanas zum Luxuswohnen an. Das Grundstück ist durch eine extrem holprige Staubstraße mit dem Hauptdorf Codrington verbunden. Das Hinterland ist Brackwasser und Mangroven. Die Gäste fliegen dem Helikopter vom Antigua Airport ein. Seit dem Hurrikan Irma 2017 ist Barbudas eigener Airport immer noch teilweise zerstört aber wird laut Plakatwänden an der Hauptstraße wieder bald aufgebaut werden. Derzeit geht daher nur Helikopterfliegen. Da kann man wenigstens gleich im Vorgarten landen und erspart sich die Taxifahrt.
Auf dem Nachbargrundstück erfüllt sich De Niro’s Traum vom großen Hotelstrand bereits. An die 30 Häuser stehen im Rohbau in der staubigen Baustelle. Aber auch das verwundert doch eigentlich nicht. Hauptsache viele neue Hotels, viel Beton und dafür gibts dann überall das gleiche Cocktail und Essens Menü, Kingsize Beds und Aircondition. Ob Rio, Fiji oder Malediven es lebe die Vielfalt. Denn diese Insel wird das selbe Schicksal erleiden, wie viele viele anderen schöne Plätze dieser Erde. Wir haben Barbuda noch fast heil erlebt. Danke.

Gestern brachte uns ein Taxi über eben diese Staubstraße zur Hauptpier von Codrington. Dort bestiegen wir ein 6-Personen Ausflugsboot und glitten durch die riesige Nordlagune in das zweitgrößte Brut und Naturschutzgebiet von Fregattvögeln auf der Welt. Nur auf den Galapagos Inseln ist die Vogel Population noch größer als diese 25.000 Individuen zählende hier.
Derzeit ist Brutsaison. Keines der Männchen, die hier im Nest sitzen, läßt sich durch uns stören. Wir gleiten lautlos vorbei, immer tiefer durch die Mangrovenstraßen. Hier sitzen sie und brüten. Die Blätter unter ihnen sind weiß vom Kot, dessen Geruch sich durch die ganze Kolonie verbreitet.
Fregattvögel sind wahre Flugmeister. Eigentlich Segelflieger. Mit ihren bis 180 cm Spannweite bei nur 1,5 kg Körpergewicht können sie sich mittels Thermik in Höhen bis 4000 Meter hinauf schrauben und auf diese Weise Distanzen bis zu 400 km täglich zurücklegen. Schwierig, sagte unser Guide, ist nur der Startvorgang. Mit ihren kurzen Beinchen und langen Flügeln müssen sie mindestens 2 Meter über dem Grund sitzen, um abheben zu können. In den Mangroven neben uns klappern die Schnäbel und blähen sich die roten Kehlsäcke der Männchen. Eine Schar von hunderten Vögeln kreist über unserem Boot. Unser Guide erläuterte uns auch mit großer Begeisterung, daß es im Leben der Fregattvögel eine Verhaltensumkehr im Vergleich zum Menschen gibt. Es sind die Männchen, die das Ei ausbrüten und die Vogelkinder drei Monate aufziehen, bis sie fliegen können. Die Aufgabe der Weibchen ist die wesentlich anstrengendere. Sie schaffen den ganzen Tag Nahrung aus dem Meer herbei und müssen Männchen und Küken füttern. Dafür hat sich beim Weibchen ein längeren Schnabel entwickelt mit dem sie im Segelflug ganz knapp über der Wasseroberfläche Fische herausfängt. Dieser Rollentausch begeisterte den sympathischen Erzähler ungemein. „The males are sitting at home doing nothing, just have to open their beaks for the food that their partners have to catch far out at sea and to bring home. That’s good life.“

Wir werden noch bis Montag hier verweilen und dann günstige NO Winde nutzen, um die 150 km bis nach Saint Martin zu absolvieren.


Herzliche Grüße von Bord und ein schönes Wochenende

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